Questions juridiques et guide de démontage

Une fissure à la colonne de direction, un cadre vrillé après une chute, une rouille avancée à un endroit porteur – quand le cadre de ton vélomoteur a un dommage sérieux, la question se pose : une réparation est-elle possible, ou dois-tu changer complètement le cadre ? Comment le déterminer, ce que le changement de cadre implique sur le plan juridique et comment déposer ton cadre, on te présente tout ça dans notre article. Si tu es face à un changement de cadre et que tu veux savoir ce qu’il faut faire en premier et ce qui peut venir plus tard, voici le fil rouge : vérifier, clarifier, préparer, puis démonter étape par étape.

Quand un changement de cadre devient nécessaire sur ton vélomoteur

Le cas le plus évident qui rend nécessaire le changement du cadre de ton vélomoteur Pony GTX ou de ton Piaggio, ce sont les dommages structurels visibles sur le cadre. Les endroits typiques où ils apparaissent à l’œil nu sont les fissures sur les soudures, à la jonction du tube de selle ou à la colonne de direction. Des déformations de l’axe principal entre la colonne de direction et la fixation de l’axe arrière après une chute peuvent elles aussi être des indices nets de dommages structurels qui rendent le changement nécessaire.

Une autre cause qui te force au remplacement, c’est la perte de matière par la rouille à des endroits porteurs, donc par exemple à la colonne de direction de ton Pony, au logement du boîtier de pédalier de ta perle Peugeot, au tube de selle de ton vélomoteur Puch ou aux fixations du moteur 2-temps et du bras oscillant. Contrairement à une fissure visible, la perte de matière due à la rouille ne s’évalue pas toujours à l’œil nu. De la peinture cloquée au-dessus d’une rouille superficielle inoffensive paraît dramatique en surface, tandis qu’une dangereuse corrosion par piqûres continue son travail à l’intérieur du tube, sous un revêtement en apparence intact. L’état réel, tu le découvres avec le test au son. Tu tapes avec le manche d’un tournevis ou un autre outil dur et émoussé contre l’endroit concerné – un matériau intact sonne clair et net, une substance corrodée ou amincie sonne mat. Si le son est mat, tu examines l’endroit de plus près et tu appuies, avec un fin pointeau ou le tournevis, depuis l’intérieur ou depuis une arête accessible, contre le matériau. Si le matériau cède sous une pression modérée, l’épaisseur de paroi est nettement réduite à cet endroit. Dans quelle mesure, on ne peut pas le dire de façon fiable depuis l’extérieur – mais à un endroit porteur, un soupçon fondé suffit déjà pour envisager un changement de cadre. Si, en vérifiant, tu constates que la rouille est encore superficielle et que le matériau en dessous est intact, le changement de cadre n’est pas obligatoire. Dans ce cas, notre article sur l’élimination et la prévention de la rouille sur le vélomoteur t’aide plus loin : on t’y montre comment reprendre proprement les zones rouillées et les protéger durablement.

Si l’un des deux cas se présente, la question est : réparation ou remplacement ? Selon la nature du dommage, une remise en état dans les règles passe par la découpe et le ressoudage d’une section endommagée, par le remplacement d’un élément de cadre complet ou par le doublage et le renforcement d’une zone affaiblie. Cela revient à un soudeur qui a déjà réparé des cadres en matériau à paroi fine, car ces travaux de soudure demandent pas mal d’expérience. Pour décider entre réparation et remplacement, tu devrais tenir compte, en plus de l’état de ton cadre, de l’offre en cadres de remplacement adaptés. Car selon le modèle, il est tantôt plus facile, tantôt presque impossible de trouver un cadre de rechange qui convient. Une fois que tu as opté pour le changement de cadre, tu devrais en outre garder en tête, avant de visser, quelques questions juridiques. Lesquelles, on te les présente dans la section suivante.

Avant de te lancer – numéro de cadre et service des automobiles

Sur un vélomoteur, le cadre n’est pas seulement la plus grande pièce porteuse, il sert aussi à l’identification de ta machine. Le numéro frappé dans le cadre de ton vélomoteur est le même que celui qui figure comme donnée du véhicule dans ton permis de cyclomoteur – les deux doivent concorder. Dès que tu montes un cadre portant un autre numéro, cette concordance disparaît, et du point de vue des autorités, c’est une modification du véhicule que tu dois annoncer. C’est pourquoi tu devrais, avant le changement, te rendre au service des automobiles ou les contacter. Les différentes variantes de changement du point de vue juridique, on te les présente dans les sections suivantes. Note cependant que des différences sont possibles selon les cantons. Au cas par cas, le plus sûr est toujours de prendre contact avec le service des automobiles.

Variante A – cadre de remplacement avec un autre numéro

Tu montes donc un cadre dont le numéro frappé ne concorde pas avec le permis de cyclomoteur. Dans ce cas, le déroulement administratif dépend en règle générale du fait que l’origine de ton cadre soit documentée ou non. Pour un cadre provenant d’un vélomoteur mis hors service, qui figure encore dans un permis de circulation, le service peut traiter l’opération comme un changement de véhicule et faire passer ton permis au nouveau numéro – à condition que tu puisses présenter les papiers du véhicule donneur. Pour un cadre sans papiers, le déroulement n’est pas toujours le même. Certains cantons acceptent dans ce cas un justificatif d’origine informel, d’autres exigent une présentation avec rapport d’expertise, d’autres encore demandent une nouvelle immatriculation comme construction personnelle.

Variante B – cadre d’origine, restauré

Si tu gardes ton cadre d’origine et que tu te contentes de le reprendre, c’est, du point de vue juridique, le cas le plus tranquille. Le numéro de cadre reste le même, ton vélomoteur reste juridiquement le même véhicule. La seule chose importante, c’est que le numéro reste parfaitement lisible après la restauration – pas recouvert de peinture, pas effacé au sablage, pas meulé. Mais dès que tu soudes sur la partie porteuse ou que tu effectues une remise en état substantielle, donc un doublage ou le soudage d’un renfort, cela peut aussi être considéré comme une modification soumise à expertise. Pour être du bon côté, clarifie la marche à suivre au préalable avec le service des automobiles de ton canton.

La règle générale et le délai d’annonce

Avant de te lancer dans le projet, un coup de fil ou un court e-mail au service des automobiles de ton canton vaut la peine. Tu obtiens ainsi, en amont, des éclaircissements sur les documents dont le service a besoin (ancien permis, justificatif d’origine du cadre de remplacement, réception par type), sur l’éventuelle exigence d’une présentation et sur la façon dont le changement est traité administrativement – comme une modification du vélomoteur existant, comme un changement de véhicule ou comme une nouvelle immatriculation.

Tu devrais aussi garder à l’œil le délai d’annonce. Les modifications ou remplacements qui concernent ton permis de cyclomoteur, tu les annonces dans un délai de 14 jours auprès du service et tu présentes le permis à cette occasion. Ces 14 jours ne sont toutefois pas un délai transitoire pendant lequel tu aurais le droit de rouler avec une identification non concordante – si ton changement de cadre est soumis à expertise ou à inscription, la clarification avant le premier trajet est la meilleure voie.

Outillage et matériel

Une fois les points juridiques clarifiés, on passe enfin au démontage de ta perle. Mais cela demande un peu de planification et de préparation. Car un changement de cadre est un projet d’envergure, qui dure en règle générale plusieurs week-ends. Pour que tu t’en sortes bien, on a rassemblé pour toi la liste d’outils adéquate.

De quel outillage as-tu besoin ?

Côté outillage, un solide équipement d’atelier de base te mène loin. Quelques accessoires supplémentaires te facilitent toutefois nettement le changement de cadre. Tu devrais avoir les outils suivants sous la main :

Outils de vissage

• Jeu de clés plates, polygonales et à douille métriques, de 8 à 22 mm
• Clés six pans creux de 4 à 10 mm
• Tournevis plats et cruciformes en plusieurs tailles
• Clé dynamométrique avec les douilles adaptées

Outillage spécial

• Clé à ergot ou clé de colonne de direction pour desserrer les bagues de blocage (selon le modèle)
• Dérive-chaîne, si ta chaîne n’a pas de maillon rapide
• Extracteur de roulement et d’embrayage, si une révision moteur s’ajoute
• Maillet en caoutchouc et long chasse-goupille

Accessoires

• Établi stable ou support de montage robuste
• Boîtes, sachets ou plateaux magnétiques étiquetés par sous-ensemble
• Appareil photo ou téléphone pour chaque étape de démontage

Consommables

• Dégrippant (plutôt la grande bombe)
• Graisse pour roulements de direction et de roues
• Nettoyant freins pour dégraisser filetages et portées
• Ruban adhésif, colliers de serrage, chiffons propres
• Pâte de montage ou protection anticorrosion, ciblée selon le couple de matériaux

Quelles pièces de rechange remplacer lors du changement de cadre ?

Un cadre démonté est une occasion idéale de remplacer des pièces d’usure, car lors du démontage du cadre, beaucoup d’endroits sont idéalement accessibles. Quelles pièces inscrire d’avance sur ta liste de commande et lesquelles ne commander qu’après constat dépend de deux questions : à quel point est-il sûr que la pièce va de toute façon y passer au démontage, et à quel point la position est-elle accessible une fois remontée.

À mettre sans hésiter sur la liste de commande

• Caoutchoucs de réservoir
• Caoutchoucs de support moteur ou silentblocs
• Roulement de direction complet
• Tôles-freins (rondelles-arrêtoirs) et goupilles (selon le modèle)

Pour ces pièces, attendre n’en vaut pas la peine. Les caoutchoucs de réservoir et de support moteur sont, après quelques années de service, presque toujours durcis, voire fissurés. Si tu ne les remplaces pas, ton réservoir frottera après remontage sur le revêtement frais ou ton guidon de vélomoteur vibrera lors de tes sorties. Le roulement de direction est facilement accessible quand la colonne de direction est démontée. Un contrôle supplémentaire à un moment ultérieur demanderait beaucoup d’efforts, que tu peux t’épargner maintenant. Les tôles-freins et les goupilles se déforment dans la plupart des cas, lors du changement de cadre, au point de ne plus pouvoir être réutilisées. C’est pourquoi tu devrais les recommander au besoin ou à l’avance.

À remplacer selon le constat au démontage

• Bagues de palier de bras oscillant
• Caoutchoucs de butée et tampons
• Passe-câbles en caoutchouc et passages de câbles
• Vis de la fixation moteur et de l’axe de roue arrière
• Câbles Bowden

Le fait de remplacer ou non ces pièces dépend de leur état. Les bagues de palier de bras oscillant peuvent être sèches ou usées, mais parfois elles sont aussi encore en bon état après de longues années, si bien que tu peux renoncer au remplacement. C’est valable aussi pour les caoutchoucs de butée, les passe-câbles et les vieilles vis. Les câbles Bowden et électriques, tu les vérifies au décrochage sur toute leur longueur – un câble intérieur qui coulisse rêche, des extrémités de fil effilochées ou des pliures dans la gaine sont des raisons de les remplacer.

Préparation et conseils pour le changement de cadre

Avec quelques conseils et mesures de préparation, tu te facilites nettement le changement de cadre et le remontage ultérieur. On a rassemblé les plus importants pour toi :

Trier les vis et les petites pièces par sous-ensemble

Lors du changement de cadre et du démontage des nombreux accessoires, ça finit par faire pas mal de vis, de douilles, de caoutchoucs et d’écrous. Sans les ranger de façon ordonnée, tu perds vite la vue d’ensemble au remontage. C’est pourquoi tu devrais réfléchir au préalable à un système pour conserver et organiser les pièces démontées. Le système suivant a fait ses preuves :

Pour chaque sous-ensemble, tu prépares une boîte ou un sachet étiqueté : guidon, fourche, moteur, pot et roues. Le mieux est de mettre les vis dans la boîte correspondante juste après le démontage. Si un sous-ensemble a des vis de longueurs différentes à différentes positions, note sur un autocollant laquelle va où, ou glisse la vis dans un sachet séparé avec une étiquette.

Des photos avant chaque étape de démontage

Prends des photos avant de démonter quoi que ce soit, puis de nouveau avant chaque étape de démontage. Ce qui est précieux, ce ne sont pas les vues d’ensemble, mais les prises de vue de détail sur les cheminements et les ordres : quelle gaine de câble Bowden passe devant la colonne de direction et laquelle derrière, comment le faisceau électrique est posé au niveau du réservoir et où il bifurque vers l’éclairage du vélomoteur, dans quel ordre les entretoises et l’ancre de frein sont placées sur l’axe arrière, à quelle position de la fixation moteur se trouve quelle vis.

Guide étape par étape pour le démontage du cadre de vélomoteur

Avec ton système de boîtes et de photos en soutien, tu passes maintenant au démontage, étape par étape. Pour un changement de cadre complet, l’ordre suivant a fait ses preuves : d’abord viennent le réservoir, la selle, les carénages et les autres accessoires fixés au cadre. Ensuite, tu débranches l’électricité et tu décroches les câbles, dans la mesure où ils sont pertinents pour les sous-ensembles suivants. Puis tu déposes le filtre à air et le carburateur, tu dévisses le pot et tu ouvres ou retires la chaîne. Ensuite, tu démontes la roue arrière, les amortisseurs et le bras oscillant, puis la roue avant et le moteur. Pour finir viennent le guidon, la fourche, le roulement de direction et les autres petites pièces sur le cadre.

Étape 1 – installer le vélomoteur en sécurité

Place ton vélomoteur sur le support de montage et sécurise-le contre tout roulement ou basculement. Ferme le robinet d’essence et laisse le moteur refroidir complètement si tu as roulé avant. Avant de commencer, vérifie que ta machine reste stable même quand, plus tard, la roue arrière, le bras oscillant ou le moteur seront démontés. Le centre de gravité change nettement pendant le démontage. Le mieux est d’utiliser un support de montage : il te facilite considérablement un démontage sûr.

Étape 2 – vidanger le réservoir et le déposer selon la construction

En premier, tu t’occupes du réservoir. Débranche la durite d’essence au carburateur et place l’extrémité de la durite dans un récipient de récupération approprié, résistant à l’essence. Ouvre le robinet d’essence et mets-le sur réserve, pour que la partie basse du réservoir s’écoule aussi. Quand plus rien ne vient, tu refermes le robinet. Si ta machine a un réservoir rapporté, tu desserres maintenant la fixation du réservoir et tu le déposes. Selon la version, il est maintenu au cadre par des vis ou des pattes.

Pour un réservoir intégré au cadre, comme tu en trouves sur un Puch Maxi, la vidange se passe exactement pareil – durite débranchée au carburateur, robinet sur réserve, laisser s’écouler. Ensuite, tu dévisses le robinet d’essence et tu obtures l’ouverture du réservoir avec un chiffon ou du ruban adhésif, pour qu’aucune saleté ne tombe dedans pendant la suite du travail. Le bouchon de réservoir en haut, tu le laisses ouvert pour que les vapeurs résiduelles s’échappent.

Étape 3 – retirer la selle et la tige de selle

Vient ensuite la selle sur la liste. Desserre la vis de serrage de la selle et retire la tige de selle vers le haut avec un mouvement de rotation. Si elle sort proprement, l’étape est vite réglée. Mais souvent, après des années, elle est bien plus coincée. Les tiges de selle grippées sont généralement dues à la corrosion, à de l’humidité ancienne dans le tube de selle et à des restes de graisse durcis. Si tu as affaire à ce problème lors du changement de cadre, fais couler du dégrippant par le haut et attends quelques heures. Ensuite, tu réessaies avec des mouvements de rotation calmes et énergiques.

Étape 4 – déposer carénages, garde-boue et porte-bagages

Maintenant, tu déposes les caches latéraux, les carénages du cadre, les garde-boue, le porte-bagages et les autres accessoires fixés au cadre. Le cadre devient ainsi plus dégagé, et tu accèdes plus tard plus facilement aux câbles, aux gaines, aux supports, aux fixations de roues, au palier de bras oscillant, à la fixation moteur et à la colonne de direction.

En desserrant, fais attention aux rondelles, aux entretoises et aux différentes longueurs de vis. Justement sur les garde-boue, les porte-bagages et les supports, plusieurs vis se ressemblent souvent, mais ne vont pas forcément à la même position. Mets donc vis, rondelles et supports directement dans le sachet du sous-ensemble correspondant.

Étape 5 – déposer l’éclairage et le câblage

Une fois arrivé là, tu t’attaques aux câbles. Heureusement, sur la plupart des vélomoteurs, il n’y en a pas trop. En règle générale, il n’y a que les câbles vers le phare, le feu arrière et quelques connecteurs à débrancher. Tu démontes uniquement les fils qui relient l’éclairage, le moteur, les interrupteurs ou les points de masse au cadre. Marque chaque câble avec des désignations claires comme « phare », « feu arrière » ou « masse cadre ». Des marquages génériques comme « avant » t’aident peu plus tard au remontage, parce qu’à l’avant, plusieurs fils se rejoignent souvent.

Étape 6 – détacher les câbles Bowden

Maintenant, tu t’occupes des câbles qui gêneraient au prochain démontage. Commence par le câble de gaz, parce que le carburateur sera déposé ensuite. Ouvre le couvercle du boisseau au carburateur, retire le boisseau et décroche le câble. Si ton carburateur est actionné par un câble de starter ou de choke séparé, tu détaches aussi ce câble au carburateur.

Ensuite, on passe aux câbles de frein. Pour le frein avant, tu décroches le câble de frein au niveau du bras de frein, avant que la roue avant ou la fourche de ton vélomoteur Puch ne sortent plus tard. Dévisse d’abord la vis de réglage pour que le câble prenne du jeu. Puis tu desserres la vis de serrage au bras de frein et tu sors le câble de son logement. Si ton vélomoteur a aussi un câble de frein à l’arrière, tu le détaches au bras de frein de la roue arrière avant de démonter celle-ci. Avec un frein à rétropédalage, cette étape n’a pas lieu ; là, l’unité de frein sort avec la roue arrière.

Si ta machine a un câble de décompression, tu le détaches au levier de commande sur la culasse ou au mécanisme de levier prévu. Sur les vélomoteurs à vitesses, s’ajoutent les câbles d’embrayage et de sélection. Eux aussi doivent être libres avant que le moteur ou le guidon ne soient démontés. Dès qu’un câble est libre, tu le vérifies sur toute sa longueur. Des fils cassés aux extrémités, des gaines pliées, des zones écrasées ou un câble intérieur qui accroche sont des indices clairs : ce câble devrait être remplacé.

Étape 7 – déposer le filtre à air et le carburateur

Quand le câble de gaz, la durite d’essence et un éventuel câble de choke sont détachés, tu peux déposer le carburateur de vélomoteur. Avant, tu retires le filtre à air. Selon la construction, il est fixé directement au carburateur, dans le boîtier de filtre à air ou dans un boîtier d’admission derrière un cache. Desserre le collier, la vis ou le clip qui maintient le filtre à air, et range les petites pièces avec le sous-ensemble, pour qu’elles retrouvent la même place au remontage.

Ensuite, tu déposes le carburateur. Pour cela, détache la fixation côté moteur du carburateur : selon la construction, un collier de serrage ou une fixation à bride. Avec une fixation par collier, tu desserres le collier et tu tires le carburateur droit. Avec une fixation à bride, tu desserres les vis et tu déposes le carburateur avec son joint. On ne le démonte pas à ce stade.

Travaille sans faire levier sur les portées ou les manchons de raccordement. Des joints endommagés, des brides vrillées ou des surfaces de raccordement abîmées entraînent vite, plus tard, des prises d’air parasites. Pose le carburateur 2-temps proprement de côté et couvre l’ouverture béante avec un chiffon propre, si possible non pelucheux.

Étape 8 – dévisser le pot

Maintenant, tu dévisses le pot. À l’avant, selon la construction, il est fixé à l’échappement par un écrou de collecteur, un écrou-raccord, une bride, un collier ou des écrous. À l’arrière, il est le plus souvent maintenu par une patte de support, un collier ou une fixation vissée au cadre, au bras oscillant ou au support moteur. Desserre d’abord les deux fixations seulement légèrement. Tu évites ainsi que des tensions n’apparaissent dans le matériau avant d’avoir complètement dévissé un côté.

Sur les écrous ou colliers rouillés, tu laisses agir le dégrippant avant de forcer. Ensuite, tu déposes le pot avec précaution vers l’arrière ou vers le bas. Évite de faire levier sur le collecteur. Les collecteurs fins, les pattes de support et les brides se vrillent plus vite qu’on ne le pense. Si le pot est ensuite monté sous tension, il étanche moins bien à l’échappement, cliquette ou se fissure de nouveau au niveau du support.

Étape 9 – ouvrir ou retirer la chaîne

Avant de démonter la roue arrière ou le moteur, tu retires la chaîne d’entraînement. Elle repose sur le pignon et la couronne ; tant qu’elle est montée, elle maintient encore ensemble la roue arrière et le moteur à cet endroit. Cherche d’abord le maillon rapide. Tu le reconnais à son clip de sécurité sur une plaque externe. Si la chaîne est très encrassée, tu nettoies brièvement la zone, jusqu’à trouver le maillon avec certitude. Pousse le clip avec une pince, retire la plaque du maillon et ouvre la chaîne. Tu peux ensuite la retirer de la couronne et du pignon.

Si la chaîne n’a pas de maillon rapide, tu utilises un dérive-chaîne et tu chasses un axe sur un maillon bien accessible. Travaille bien droit pour ne pas tordre les plaques, surtout si tu veux réutiliser la chaîne. Pose ensuite la chaîne de côté dans un chiffon. Même si une neuve viendra plus tard, l’ancienne chaîne est utile comme référence de longueur et de pas. Vérifie au passage si certains maillons sont raides, si les rouleaux paraissent fortement usés ou si la chaîne a beaucoup de jeu latéral. Dans ce cas, elle ne doit plus être remontée.

Étape 10 – démonter la roue arrière

Une fois la chaîne retirée et le frein arrière détaché, tu peux démonter la roue arrière. Desserre l’écrou d’axe et retire l’axe de façon contrôlée. Fais attention aux entretoises, aux rondelles, aux tendeurs de chaîne et à la platine d’ancre de frein. Ces pièces ne sont pas placées au hasard sur l’axe ; elles déterminent plus tard la position de la roue, l’alignement de la chaîne et le bon positionnement du frein.

Sors la roue arrière de son logement vers l’arrière. Sur les vélomoteurs à bras oscillant, c’est le logement dans le bras oscillant ; sur les cadres rigides, la roue est directement dans les pattes arrière du cadre. Si ça coince, tu vérifies d’abord si l’axe est vraiment libre ou si une entretoise, la platine d’ancre de frein ou un tendeur de chaîne sont encore de travers. Ne tire pas sur la roue avec force – la plupart du temps, ça tient à une petite pièce, pas à la roue elle-même.

Étape 11 – démonter les amortisseurs et le bras oscillant

Si ta machine a à l’arrière un bras oscillant suspendu, il vient après la roue arrière. Sans la roue arrière montée, il est nettement plus léger, mais il peut tout de même basculer vers le bas quand tu détaches les amortisseurs de ton vélomoteur Puch ou Piaggio. Tiens-le donc fermement ou cale-le avant de desserrer les vis d’amortisseur. Ensuite, tu déposes les amortisseurs, en haut au cadre et en bas au bras oscillant.

Maintenant, tu détaches le bras oscillant à son palier. Selon la construction, il y a là un axe de bras oscillant, un boulon de palier ou un logement de palier vissé. Sors le bras oscillant et range rondelles, bagues, entretoises et pièces de palier en respectant les côtés. Justement au palier de bras oscillant, beaucoup de pièces se ressemblent fort. Profites-en pour vérifier le palier de bras oscillant, les bagues et les caoutchoucs. S’ils sont usés, fissurés, fortement durcis ou émiettés, tu les remplaces maintenant. Sur les cadres rigides sans bras oscillant arrière, cette étape n’a pas lieu. Dans ce cas, tu vérifies à la place le logement de roue arrière sur le cadre, à la recherche de fissures, de rouille, de logements d’axe usés et de filetages endommagés.

Étape 12 – démonter la roue avant

Vient ensuite la roue avant. Dévisse l’écrou d’axe et retire l’axe de la fourche de façon contrôlée. Tiens la roue fermement pour qu’elle ne se mette pas de travers au retrait de l’axe. Sors la roue avant avec sa platine d’ancre de frein de la fourche. Les douilles d’axe et les entretoises, tu les ranges directement telles qu’elles ont été démontées.

Étape 13 – démonter le moteur

Le moteur ne sort qu’une fois que le carburateur, le pot, la chaîne, les câbles du moteur vers le câblage du cadre et les câbles concernés sont détachés ou déposés. Le démontage lui-même est l’une des étapes les plus conséquentes du changement de cadre, parce que la fixation moteur, les entretoises, les supports en caoutchouc, le passage de câbles et le sens de démontage se détachent différemment selon le vélomoteur. Procède ici calmement et avec méthode – justement pour la dernière fixation, une deuxième paire de mains vaut la peine.

Débranche le câble d’allumage de la bougie ou détache-le de sorte qu’il ne soit pas sous tension au retrait. Sépare aussi les câbles du moteur vers le câblage du cadre, si tu ne l’as pas déjà fait au moment de l’électricité. Si le carburateur est encore sur le moteur malgré l’étape 7, tu le déposes maintenant complètement.

La fixation moteur peut être composée de boulons, de vis, d’entretoises ou de supports en caoutchouc. Cale le moteur avec les deux mains ou fais-toi aider d’un copain passionné avant de retirer la dernière fixation. Un moteur de vélomoteur est assez lourd pour endommager, en basculant, un connecteur, un caoutchouc de support moteur ou une portée d’étanchéité.

Pose le moteur sur un support stable et propre et couvre l’admission, l’échappement ainsi que les raccords de câbles ou de durites restés ouverts. Profite de l’accès dégagé pour vérifier les caoutchoucs de support moteur et les logements. Si les caoutchoucs sont durcis, fissurés ou sortis de leur logement, tu les remplaces maintenant. Une fois le moteur remonté, tu y accèdes en général bien moins bien. Bien sûr, cette étape est un peu plus conséquente que ce qui est présenté ici. Des infos supplémentaires, des conseils et un guide qui t’aident plus loin se trouvent dans notre article du journal : comment démonter le moteur de ton Puch Maxi.

Étape 14 – démonter le guidon, la fourche et le roulement de direction

Quand le moteur et les roues sont sortis, c’est au tour de la partie avant. Les câbles et les fils devraient à ce moment-là déjà être détachés. Vérifie tout de même brièvement si un câble, une gaine ou un interrupteur pend encore au guidon avant de le déposer. Ensuite, tu desserres le serrage du guidon et tu mets le guidon de côté.

Maintenant, tu ouvres la fixation supérieure au niveau de la colonne de direction. Selon la construction, ce sont l’écrou de colonne, l’écrou de réglage, le contre-écrou ou la bague de blocage. Tiens la fourche par le bas pendant ce temps, pour qu’elle ne tombe pas du tube de direction de façon incontrôlée au moment de détacher le dernier écrou. Ensuite, tu retires la fourche du bas du tube de direction. Si, à l’occasion du changement de cadre, tu veux aussi réviser ta fourche ou la remplacer directement par une autre, tu trouveras un guide détaillé du changement de fourche sur le vélomoteur dans un article du journal dédié.

Sur certains vélomoteurs, des billes libres ou de simples cages à billes se trouvent dans le roulement de direction. Avant de retirer la fourche, place un chiffon sous la colonne de direction, pour qu’aucune bille ne roule à travers l’atelier. En haut et en bas, tu ranges les pièces de palier séparément : billes, cages, cônes, écrous.

Pour le simple démontage, les cuvettes peuvent dans un premier temps rester dans le tube de direction. Si le cadre est sablé ou revêtu, les portées de roulement doivent être proprement protégées. Les cuvettes usées, tu les chasses avant le traitement du cadre. Si des cuvettes restent provisoirement en place, ni l’abrasif de sablage ni le revêtement ne doivent atteindre les chemins de roulement, les portées ou les filetages.

Étape 15 – retirer les derniers accessoires

Pour finir, tu dévisses ce qui reste sur le cadre : béquille, repose-pieds, supports, support de plaque, clips de câbles, passe-câbles en caoutchouc, caoutchoucs de butée, caoutchoucs de réservoir et, selon la construction, les pièces de boîtier de pédalier ou de pédales. Un support d’avertisseur sonore ne s’ajoute que si ta machine a un point de fixation prévu.

Félicitations : démontage terminé

Voilà la première grande partie de ton projet accomplie. Le cadre se dresse libre devant toi, les accessoires, vis et petites pièces sont triés dans les boîtes, sachets et pochettes étiquetés. Beaucoup d’heures de travail à l’atelier sont derrière toi et tu peux être fier de toi. On espère que notre guide t’a aidé pour ton changement de cadre. On te souhaite beaucoup de succès avec ton projet et on se réjouit avec toi quand ta machine, après le changement de cadre, sillonnera de nouveau les routes dans toute sa splendeur.